国潮爆红后，一边接近奢侈品，一边下沉
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现在情况似乎不一样了。在YOHOOD现场，“RISING CHINA”国潮区的客流一直是全展区最密集的，这里的展位设计融入很多中国传统文化的元素，好看而不生硬，很适合拍照；不同booth设计大量抽奖、兑奖、手机充电等活动，可谓是抓住了国人的心理，这些互动在国外品牌的展区是相当罕见的。
潮流节国潮区的街道设计 缺乏原创性，抄袭，打版还是国货的硬伤吗？确实过去很长一段时间里，国内市场单纯为了快速变现迎合市场，制作紧跟大牌设计，质量也粗糙。但在36氪采访到的几位国潮老板眼中，这些事情似乎离他们太久远了，“这个圈子里我们都认识的，如果有人明目张胆抄袭会被鄙视的”。 除了纽约时装周上亮眼的大牌国潮李宁外，独立工作室想要做成潮牌也不是不可能。相比以往，受过良好艺术教育的国内设计师人数大大增加。懂潮流、想消费的购买人群也多了，代工厂生产力也上去了。供应、需求和生产线一拍即合，诸如Randomevent、bizzcut等独立工作室也靠着几名街头文化爱好者的发家成长起来。
纽约时装周上李宁“悟道”系列 对每个独立工作室而言，商业化是从个人品牌走向企业化必须要思考的事。当下流行符号，吃鸡、表情包等会在设计上紧紧更新，招人、公司化运营、学习管理知识，也都要一步步来。 先活下去，然后才是活得好。国潮的精神内核是什么？现在没人说得清。它有个人魅力四射的明星主理人背书，有物美价廉的货物拿得出手，但缺了印七个字母都能让一份报纸价钱翻十二倍的品牌。这是国潮先天营养不良的顽疾，解决不了注定走不长远。
《纽约时报》头版刊登supreme logo，当天报纸单价由1美元炒到12美元 现在是国内潮牌发展最好也是最坏的时代。一方面，购买人群的消费力和消费观念让市场上可打开的钱袋子多了起来，新技术还带来效率的加持；但另一方面，潮牌极易迷失在这样光怪陆离的繁荣市场表象里。 国潮要做大品牌还是需要精神内核的支撑，没有它，自称“中国赤耳单宁”的蓝布衣的淘宝店里，2018年夏末最热销款式还是2016年夏季一条售价219元的男装裤子。 推荐阅读 点击图片即可阅读
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